一位要求匿名的时装品牌创始人说，如果不是公司的零售合作伙伴发回时尚，它就永远不会提供促销活动。其拥有的电子商务网站上唯一的商品是零售商拒绝的商品-他们购买的商品在牵引力低下之后又退货了。

他们说：“当某种东西不卖出去时，大型零售商就不会投入任何营销努力。”“他们只是将其倾倒回行业，这创造了我们都非常熟悉的真正有毒的生态系统。”

首席执行官詹姆斯·米勒(James Miller)表示，时装品牌Equipment，Joie和Current / Elliott的拥有者Collected Group已将其计划中的夏季系列的深度减少了三分之一。而不是每个月提供三个月的大量商品。他说，取而代之的是，将其中一种分类的规模分配给三个预定的交付期，以保持常规的“新颖性”。

与许多公司一样，该公司完全跳过了度假季节，通常在10月，11月和12月进入商店。它的秋季系列通常以三个月发货，其大小不会改变，但是在下半年将下降六个月。

米勒说：“因此，商店中的品牌绝对会减少，商店中的单位会减少，商店中的顾客也会减少。”“在所有这些因素共同作用下，应该有一种自然的方法来回到可持续的全价降价比率。它不会在一夜之间改变，但它应该开始重新设置美国时装业的运作方式。”

危机管理公司Sprezzatura的执行合伙人Jess Brondo Davidoff表示，她目前与品牌关注的解决方案之一正在睁开眼睛，看看哪些产品在推动最大的利润。

她说：“与我们合作的公司中有90%正在对SKU进行一定程度的合理化。”“我们削减了他们[产品]的67%;品牌完全被过度分类了。”

这包括确定品牌客户的真实身份和购买对象，以及哪些产品最受利润驱动。这是由折扣和绩效营销决定其销售，退货率以及运输和仓储成本的因素所决定的。布隆多·大卫杜夫(Brondo Davidoff)还考虑了哪些产品首先吸引了具有较高生命周期价值的客户。折扣可能会吸引初次购买的客户，但通常不会让他们回头客。

许多品牌的生存计划包括转向精简的产品组合，并以全价出售高价产品。